Le Mont Cook

Le bus nous ramene vers Queenstown. Comme a l'aller nous nous arretons faire la pause au meme endroit au bord de la route. Un magasin qui vend des fruits et des produits issus de fruits : confitures, fruits secs, miel, nougats... Une autre specialite des villes en Nouvelle-Zelande c'est de faire de grande representation de ce pour quoi elles sont reputees. Des frutis de 4 metres dans une regions de fruits, une truite en pierre taillee dans une ville de peche ou encore une statue de mouton. Il y en a pour tous les gouts. Arrive a Queenstown je me dirige directement vers le meme backpacker que l'autre fois. Il est ferme mais je me souviens du code de la porte d'entree alors je monte attendre en haut. La fille arrive une demi heure plus tard et me redonne la meme chambre. Il fait encore jour alors je vais faire un tour au bord du lac que je n'avais pas vu la derniere fois a cause de la nuit et de la pluie.Un vieux bateau a vapeur fait faire un petit tour aux touristes. Le soir pendant avant manger des filles regardent Pretty Woman, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes avec ce navet! J'en profite pour aller sur internet. Le lendemain le bus prevu a 7h45 n'arrive qu'a 8h15. C'est toujours quand il fait des gouttes qu'ils sont en retard! Nous repassons par la ville des fruits geants et nous nous arretons encore au meme endroit! Plus loin le chauffuer nous raconte l'histoire de ce male merinos echappe pendant 6 ans et recupere avec 26kg de laine sur le dos! UN merinos produit de 7 a 9 kg de laine par an normalement. Cette histoire a permis aux eleve d'une ecole d'ecrire un livre dont les fonds aurait permis de construire une piscine pour l'ecole si j'ai bien compris. Mais mon anglais est peut-etre faux. Voila en tout cas pourquoi une statue de merinos trone a l'entree de la ville. Plus loin le bus fait une halte pour que nous prenions des photos du Mt Cook depuis un point de vue au dessus d'un lac a l'eau particulierement bleue. Ce bleu est du aux poussieres de roche en suspension arrachees a la montagne par le glacier. Le mont Cook est le plus haut sommet de Nouvelle-Zelande avec 3754m ( si mes souvenirs sont bons, mais vous verifierez ). Je me fais deposer au Unzhin lodge conseille par John. C'est a trois kilometres de village mais il parait qu'on y est bien. C'est vrai que ca a l'air calme et Grant le gardien a l'air bien trnaquille aussi. Pour le moment il n'y a personne et le soleil brille au dessus de la vallee glaciaire. Comme me l'avais conseille John et me le repete Grant je vais faire un tour au red tarns, une petite balade de deux heures au dessus du village. Seulement il me faut pres de 45 minutes pour arriver au village. Rien que la balade pour aller jusque la bas est agreable et dans les buissons et au bord du chemin je compte pas moins de 10 lapins et lievres sous le soleil de l'apres midi. Qu'est ce que ca va etre ce soir en rentrant. Au village il n'y a pas de boutique ou achete de quoi manger, heureusement que j'avais prevu de quoi tenir le siege. En fait toute la vie du village est centree autour de l'hotel Hernitage qui le fait vivre depuis des decennies. Quelques autres logements sont venus profiter de la manne qu'apportent les randonnees et trecks dans le coin mais le village n'est pas encore un gros truc touristique. L'Hermitage sert a la fois d'hotel, de musee de boutique a touriste et vend quelques galettes, pates et soupes pour depanner, sinon il faut refaire 53 km jusqu'a la ville la plus proche. La montee jusqu'a red tarns ( les tarns ce sont des buissons dont les feuilles ont des couleurs un peu rougeatre ) se fait assez rapidement meme si elle est assez raide. Pendant la montee on peut profiter de la vue sur la vallee creusse par le glacier il y a quelques milliers d'annees. D'en haut le Mont Cook est superbe et il se reflete meme dans une petite mare. Gogo et Clara ne savait plus ou etait le haut du bas, c'est ca l'hemisphere sud! Des nuages viennent effleurer les sommets des montagnes environnantes. Sur le chemin du retour alors que le soleil se couche et vient rougeoyer sur les cimes je compte 53 lievres et lapins! Il y en a de partout. Je ne comprends pas, depuis le debut je lis de partout que les lapins et les lievres sont une plaie pour le pays et qu'il sconcurrencent les animaux natifs et apparemment ca ne derange personne de les voir proliferer. je crois que si je devais rester la un moment je commencerai a paufiner la technique des lacets de Tassin et Pithiviers ( les cinephiles connaisseurs apprecieront ). Pour ma part ce sera soupe et pates. J'ai des compagnons ce soir : un couple de skieurs qui partent la journee marcher et skier, un couple de grimpeur qui aimerait tenter le Mont Cook si la meteo le permet mais pour l'instant ils se sont contente d'autres courses et un americain qui fait je ne sais pas quoi. La salle commune est tres grande et heureusement un feu dans le poele vient un peu rechauffer ce grand volume.

Je suis seul dans mon dortoir, il n'y fait pas tres chaud mais avec le duvet je passe une bonne nuit. Le lendemain il fait encore un temps splendide. Rod et Erin me disent que le temps devrait etre beau mais le vent devrait se lever. Je decide d'aller a Seally tarns puisque parait-il le chemin jusqu'a la Muller hut conseille par John est encore couvert de neige et que je n'ai pas le materiel adequat. Il faut retourner au village et continuer dans la vallee derriere. Le sentier passe au milieu d'une joie petite foret et dans les tussocks avant de monter fortement dans une vegetation plus rase. effectivement le vent se leve mais c'est encore supportable. Un Kea passe au dessous de moi en criant. J'arrive a un panneau qui indique Sally tarns et Muller hut. Je suis au milieu de la neige. J'avais tout de meme pris mes guetres, je les mets et commence a monter, ca n'a pas trop l'air dangereux ici et si le chemin ( que je repere par les piquets qui depassent ) va vers la droite je pourrais peut-etre voir dans la vallee d'a cote. Deux francais montent derriere moi, je les entends parler et je peux les voir. On s'enfonce un peu dans la neige molle, jusqu'au genoux parfois. Rod m'avait propose ses crampons ce matin mais j'avais refuse en disant que si je voyais de la neige je n'irai pas plus haut. Mais je continue un peu. Le vent est de plus en plus fort, je decide de m'arreter sur un rocher pour manger. Alors que je m'approche le vent souleve des cristaux de neige qui viennent me piquer le visage. Je me retourne pour laisser passer la bourrasque. Je m'installe pour manger un bout. Les deux jeunes francais me rejoignent. Ils viennent de faire la saison de ski en travaillant a Queenstown et maintenant ils visitent un peu le pays. Apres manger j'essaie de repartir pour aller voir la vue sur la vallee. Je fais trois pas et a chaque fois je m'enfonce jusqu'a mi-cuisse. Il n'y a pas beaucoup a faire mais je ne ne sens pas de marcher comme ca, en plus on voit la neige qui transpire, le vent ne s'est pas calme et je ne suis pas sur de pouvoir voir la vallee. Je prefere rebrousser chemin. Pendant que je descends je vois les deux francais qui apres leur repas avancent vers le fameux point de vue qu'on avait repere. Je croise deux autres mecs qui montent aussi sans trop savoir ou ils vont. Les deux sont en short et un d'eux n'a que des baskets au pied. Mais le pire c'est quand je croise trois enfants d'une douzaine d'annee vetus de short, t-shirt et tennis qui montent comme ca en jouant avec la neige. La mere est au dessous avec le sac a dos. En descendant je vois sur la gauche, comme un petit sentier et un banc. Quand je me retrouve au niveau du panneau je vais le voir de plus pres et je constate que la fleche pour Sally tarns a disparu. Il ne fallait pas monter plus haut a ce niveau masi avancer su rla droite de cent metres environs. Je me disais aussi que le GPS annoncait 300m de plus que ce qui etait prevu. Je reste seulement quelques minutes a regarder la vallee devant moi, celle sur la gauche est invisible de la. Le vent est toujours tres fort mais en redescendant je me retrouve a l'abri et c'est supportable, je peux enlever les gants, le bonnet et la polaire.

Au retour a l'Hermitage je m'achete un paquet de pain de mie et fait une photo de la staute de Sir Edmund Hilary. Pour ceux qui l'aurait oublie c'est le premier blanc a etre monte au sommet de l'Everest. C'etait le 29 mai 1953, tu pourras t'en souvenir Mathilde. Tout le monde se rappelle plus oumoins de lui et on a tendance a oublie le sherpa Tenzing Norgay ( je crois que ca s'ecrit comme ca ) qui etait avec lui mais surtout qui y est remonte une autre fois avec un autre gars. Je profite d'etre a l'hotle pour reserver ma place de bus pour demain puisque c'est aussi le seul endroit ou on trouve internet pas trop cher. Il y a bien un poste au refuge ou je suis mais Grant m'a conseille de le faire ici.

Le soir je suis seul au refuge, j'allume la cheminee et lis un peu au coin du feu avant de manger. Rod et Erin viennent consulter internet et se faire a manger avant de retourner dormir dans leur van. Dans la nuit un couple est attendu me dit Grant.

Le lendemain je n'ai rien de prevu et me reveille tranquillement vers 7h30. Il faut dire que je me couche tot dans ces cas la. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance pendant les deux jours precedent avec la meteo parce qu'aujourd'hui il pleut et d'apres les previsions ca pourrait se transformer en neige en debut d'apres midi. Et les previsions avaient juste. Heureusement Rod et Erin m'ont propose de m'amener a l'Hermitage d'ou part le bus. Je suis en train de faire ma vaisselle quand la neige commence a tomber. "Il faut y aller avant que ca ne colle trop" me dit Rod. Et c'est vrai que la neige colle rapidement. L'herbe est deja recouverte et ca risque de givrer surla route. Le bus peut quand meme partir a l'heure et une fois sorti de la vallee la neige cesse pour n'etre que pluie mais elle a recouvert quelques sommets dde basse altitude. L'air est glacial quand on fait les pauses. Le printemps est la depuis quelques jours ( c'etait le jour de ma sortie velo a Dunedin ) mais comme m'a dit Grant il peut neiger toute l'annee au pied du Mont Cook. Sauf en janvier ( c'est l'ete la bas ).