Coup de soleil islandais

Nous avons encore un peu guetté les lumières vertes jusque vers 3h mais les nuages et la lumière du soleil naissant nous ont incité à nous coucher. Et honnêtement la fatigue aussi. Et puis surtout demain nous devons faire la fin du tour de la péninsule. 8h30 je me réveille, un soleil radieux illumine la chambre. En me tournant dans mon duvet je réveille Alec. Le soleil est trop radieux pour elle et la nuit a été trop courte, elle se retourne. Je tire le superbe rideau vert pour abaisser un peu la luminosité et vais prendre la douche. Je ne vous ai pas dit l'autre utilité d'une douche quand on est en voyage. Ca peut servir de lavoir. Hier j'ai lavé quelques chaussettes et mes dessous intimes ( c'est un joli mot pour dire slips sales ). Bien sûr on peut souvent utiliser des machines à laver dans les auberges mais j'avais juste besoin de ces quelques sous-vêtements. Bon revenons à nos mérinos. Finalement je ne sais pas si c'est moi qui ai fait du bruit en me douchant ou si elle avait assez dormi, mais Alec est réveillée. Elle aurait surement dormi encore (et moi aussi) mais l'aventure nous appelle.  Comme il fait beau et qu'il n'y a presque pas de vent nous retournons voir nos amis les fous de Bassan. Ils nous passent juste au dessus de la tête, ils sont superbes avec leur fond de teint et leur rimmel. Nous reprenons ensuite la route par laquelle nous sommes revenus hier pour aller sur la côte sud. En route nous nous arrêtons pour marcher un peu, voir ce qu'il y a dans la vallée derrière : une cascade. Puis un peu plus loin sur la route pour voir les trous de neige au dessus de la rivière. Nous avions repéré ça la veille. La neige a bien fondu, mais il reste quelques plaques et surtout la rivière circule encore pas mal sous d'épaisses couches et parfois des trous la laissent apparaître. Pour nous approcher de la rivière nous devons marcher une centaine de mètres sur un sol pierreux et herbeux par endroit. Mais même s'il semble solide en fait le sol est gorgé d'eau du dégel et nous nous enfonçons à chaque pas. Même sur le sol caillouteux.

 

Et c'est là que j'ai la révélation. J'ai enfin compris le pourquoi de la quatrième allure des chevaux islandais. Pour ne pas s'enfoncer il faut pratiquer le "trottiné-coulé"; marcher rapidement en posant les pieds bien à plat. En posant les pieds à plat on réparti le poids du corps sur toute la surface du pied donc on appuie moins fort sur le sol imbibé d'eau et en trottinant on reste moins longtemps en appui au même endroit. Résultat on s'enfonce moins. On a l'air un peu débile mais ça marche. Alec est morte de rire derrière moi. Dans les zones herbeuses le truc c'est de marcher sur les bosses des touffes parce que les creux sont de vrais marécages, on le sait on a testé. Enfin la neige nous offre un sol ferme mais nous ne nous approchons pas trop de la rivière tout de même car les bords des trous forment des corniches dont la stabilité nous parait précaire. La hauteur de neige sur la rivière dépasse les deux mètres. Quelques jours avant de partir j'avais vu à la télé le déblaiement d'une route en Islande. Une journaliste se trouvait sur cette route entre deux murs de neige de dix mètres de haut! Après cette balade nous allons vers Arnarstapi où nous comptons manger. Un peu avant d'arriver je repère une faille dans une falaise. J'avais vu cette fissure sur le site d'un photographe venu dans le Snaefellsness, on peut y entrer. Sur le parking au pied de la falaise un écriteau nous explique que le géant Bardur vivait dans le coin avec sa femme, son frère et son neveu. Un jour qu'il était parti, son frère en a profiter pour faire des avances à sa femme. Cette dernière a cédé, en rentrant Bardur a tué tout le monde et balancé son frère et son neveu au fond de cette fissure puis est parti se cacher dans le volcan du Snaefellsness. Les falaises couvertes de mousses autour de la fissure sont habitées d'une foule de fulmars. Nous pénétrons entre ces étroits murs et avançons un peu dans les entrailles de la montagne, mais un gros rocher bloque rapidement notre progression. Pour le passer il faudrait l'escalader mais un ruisseau coule dans cette étroite gorge (une gorgette) et nous n'avons pas trop envie de nous tremper les pieds. Enfin j'ai bien essayé un peu mais me suis vite mouillé les pieds malgré mes chaussures de rando. Pas malin le gars. Donc demi-tour et il est l'heure d'aller manger au soleil au dessus des superbes falaises d'Arnarstapi. Ces falaises sont étonnantes, nous mangeons devant une arche faite de colonnes basaltiques sombres teintées de jaunes où nichent des fulmars et des mouettes tridactyles. Encore un repas frugal à base de sardines et petits pains carrés au fromage. Je me suis mis pieds nus pour essayer de faire un peu sécher ma chaussette droite qui a pris l'eau dans la faille de Bardur. Le

 

soleil brille et chauffe un peu mais l'air est frais tout de même. Après manger je fais des photos des oiseaux qui passent au ras de la falaise. Je ne m'en lasse pas. Alec trouve encore la quiétude, comme à Budir. Il faudra qu'on dise au guide du routard que ça marche ici aussi.

C'est bien tentant de se coucher et faire un petit pénéqué mais j'ai du mal à faire la sieste en voyage ou dormir dans les bus : j'ai toujours peur de rater quelque chose. Une petite fleur à voir, une bestiole un peu insolite qui passe, une lumière magique ou encore un volcan qui entre en éruption, je sais pas moi, le truc qui marque la journée  (serait-ce l'annonce d'un phénomène rare?...suspense).

Nous longeons le sommet des falaises, c'est vraiment un paysage étonnant : le temps a creusé des gouffres dans lesquels la mer pénètre par des arches. C'est le lieu idéal pour les mouettes tridactyles, elles y trouvent un abri naturel tout en étant à proximité de la mer. C'est impressionnant comme ces oiseaux aux lignes fines arrivent à tenir sur de mini corniches au dessus du vide. J'espère qu'elles ne pondent pas là dessus parce que leurs œufs n'auraient que peu de chance. Au loin sur la mer nous apercevons des dauphins qui partent vers le large. Il y en a pas mal on dirait mais ils s'éloignent. Nous sommes également les témoins d'un étrange ballet. Les mouettes se dirigent vers un tout petit lac, une sorte de grande flaque d'eau douce dans laquelle elles se lavent. Elles doivent se débarrasser du sel qu'elles ont sur les plumes. Une fois leurs ablutions terminées elles retournent vers leur perchoir. Un bateau revient du large, suivi par une horde d'oiseaux. Au même moment nous voyons à nouveau des dauphins près de la côte de l'autre côté de la baie puis il en arrive de partout. Ceux qui étaient au large reviennent en faisant des sauts au dessus de l'eau. Il y en a des centaines! Partout où nous regardons dans la baie nous voyons des ailerons ou des dauphins qui sautent. Il y en a des milliers! Ils sont loin mais j'essaie de faire des photos. "Regarde là, il y en a trois qui ont sauté en même temps!" "Là ils sont plus près". Il y en a des millions! Trois hommes assis sur une pointe rocheuse profitent aussi du spectacle avec une longue vue. Il y en a un milliard!

 Le bateau est rentré au port et décharge sa cargaison de cabillaud. Encore un joli petit port à l'abri des rochers. Arnarstapi est un endroit de rêve pour qui veut se reposer. Quelques maisons seulement et un décor à couper le souffle. Le routard indique une auberge pas très chère, ça pourrait être un bon endroit pour un prochain voyage. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux prévoir de quoi manger parce que question commerce c'est un peu désert. Et pour apporter un bémol il faut reconnaître que la météo est plutôt exceptionnelle aujourd'hui, par temps gris ça peut devenir plus triste. Et en cas de tempête carrément fantastique! Définitivement un coin à voir.

 

Nous continuons notre tour de la péninsule et des plaques descriptives. Une statue en bronze est posée au milieu de nulle part. Elle représente, si mes souvenirs sont bons (et oui je suis un peu à la bourre, ça fait un mois que je suis rentré), une femme qui a existé et la première à être aller en Amérique avec la première expédition. Elle a ensuite continué à voyager en Europe. Une femme libre et aventurière qui mérite bien une statue. Un nouvel arrêt et une ballade d'une heure nous mène à Londrangar. Deux pics rocheux de 75 et 61 mètres au bord de mer. Leurs formes fantasmagoriques ont dû participer aux légendes locales et laissent libre cour à l'imaginaire. Aujourd'hui, sous le soleil de fin d'après midi le plus grand ressemble à un écureuil géant , mais des nuages noirs ou du brouillard peuvent le faire paraître pour un troll ou un géant maléfique. Nous nous contentons de l'écureuil géant, mais notez qu'un rongeur de cette taille n'a rien de rassurant et qu'il doit faire de sacrés dégâts!
Une autre pause pour escalader un petit volcan aménagé d'un escalier. Encore un volcan, encore une vue sur une plaine de lave avec le Snaefellsness en arrière plan. Mais on ne s'en lasse pas.
Nous arrivons à Grundarfjordur vers 19h30, l'heure d'aller manger au restaurant que nous avons raté
hier. Il y a beaucoup moins de monde qu'hier et la plupart doivent être logé à cet hôtel. L'ambiance est assez feutrée et presque trop chic pour moi. Je ne me sens pas très à mon aise avec mes chaussures de marche. Vue l'heure nous sommes venus directement sans passer par l'auberge. Nous prenons la même chose : soupe et poisson du jour. La soupe est succulente et le poisson cuit à la perfection fond littéralement dans la bouche. Et en plus les portions sont copieuses. Bien sûr quand nous sortons il fait encore jour alors pour ne pas rentrer tout de suite nous retournons une nouvelle fois voir les fous de Bassan. Ca non plus on ne s'en lasse pas. Ce soir il y a une attraction de plus. Près de la plage un phoque, curieux, nous observe. Je lui parle et m'amuse avec lui. Il plonge en se jetant sur le côté comme s'il jouait. Enfin, c'est l'interprétation que j'en fais. Il ressort un peu plus loin. Je lui parle à nouveau en bougeant la tête de gauche à droite. Il plonge à nouveau et ressort plus loin. J'arrête de l'embêter. Le soleil se couche, orange, flamboyant, explosif. Devant le miroir de la salle de bain nous aussi nous sommes flamboyant : pas explosifs mais nous avons pris un petit coup de soleil. Deux provençaux qui viennent rougir en Islande fin avril ça la fout un peu mal mais demain ça aura disparu.
Je tape quelques lignes sur le blog, en lit quelques unes dans mon livre pendant qu'Alec avance dans le sien de son côté. Nous éteignons. Demain retour à Reykjavik nous devons rendre la voiture le soir mais nous ferons des pauses en route.

 

 

 

La péninsule de Snaefellsness

Mardi matin le ciel est gris comme prévu et il pleut. Légèrement mais il pleut. Nous avons très bien dormi, pas le moindre ronfleur ou personne qui se lève tôt ou moi qui tousse. Je me suis réveillé plusieurs fois et il y avait toujours une lueur dans le ciel, mais j'émerge vers 8h30. Alec était réveillée avant moi pour une fois. Le temps n'étant pas encourageant nous prenons notre temps pour déjeuner et ne quittons l'hôtel que vers 10h30. La pluie s'est arrêtée nous prenons la route de l'est pour Stykkisholmur, la plus grosse ville de la péninsule avec ses 1200 âmes. C'est un très joli village avec beaucoup de maisons colorées comme on se les imagine dans ce pays. Je ne sais plus si je l'avais précisé mais la plupart des maisons de Reykjavik sont banalement grise ou couvertes d'une espèce de crépi sableux terne.

  

Celles de Vik était plus traditionnelles couvertes de tôle blanche aux toits rouges comme beaucoup de fermes dans les campagnes. Ici elles sont donc colorées et dans le secteur du port beaucoup sont en fait des hôtels ou des chambres d'hôtes. Ca doit être bien de loger ici aussi même si c'est moins central que Grundarfjordur pour visiter la péninsule. Le port fait penser aux petits ports bretons des cartes postales. Naturellement protégé par des rochers, la baie est parsemée de centaines d'îlots dont nous ne voyons que les plus proches en raison des conditions météo. Malgré le vent froid (un panneau indiquait 4,6°C à l'entrée de la ville) nous gravissons la colline qui surplombe le port d'où part le ferry pour les fjords du nord ouest et l'ile de Flatey. Depuis le mini phare, typiquement islandais (j'ai mis Alec à côté du phare sur la photo, pour vous montrer comme il est vraiment petit, surtout quand on connait la taille de ma sœur) nous avons une jolie vue sur le port. Nous profitons du paysage (qui doit être superbe par temps clair), Alec aperçoit un gros oiseau, apparemment un aigle à queue blanche vue la taille. Quelques fous de Bassan passent parmi les fulmars et autres goélands marins. Le vent froid pénètre mes minces gants et j'en ai même les doigts qui me brûlent. Oui je peux les mettre dans mes poches mais comment je fais des photos alors? Nous retournons dans la campagne et les champs de lave, prenons le pique-nique dans la voiture et sortons pour marcher un peu et grimper sur un petit cratère. Il n'y a pas vraiment de chemin tracé. De temps en temps on aperçoit des traces de passages mais c'est en pointillé. La neige qui a fondu depuis peu et la faible fréquentation expliquent certainement cette absence de sente. Nous marchons sur des mousses de plusieurs centimètres d'épaisseur. C'est assez agréable comme sensation mais à la fois gênant quand on sait qu'il a certainement fallut très longtemps pour qu'elles poussent. Nous faisons donc attention de ne pas trop appuyer nos pas. Nous marchons sur des pierres de lave, de la pouzzolane (comme les petites boulettes que vous mettez au fond de vos pots de fleurs). Ca croustille sous les pieds comme si on marchait sur des corn flakes. Le cratère n'est pas très haut et nous sommes vite sur la crête. Mais celui-ci ne nous suffit pas, à quelques centaines de mètres un autre cratère, certainement né de la même phase éruptive, un peu plus grand, aux reflets rouge brique, nous tend ses pentes. Quelques plaques de neiges persistent. L'ascension de ce deuxième volcan est un peu plus longue et plus ardue. Le sentier est aussi marqué par intermittence mais c'est surtout la forte pente et les morceaux de lave friable qui glissent sous nos pieds qui nous font un peu plus souffler. Mais notre peine est récompensée. De là haut nous voyons toute la plaine de lave et les différents cratères qui la parsèment. Pour nous abriter un peu du vent qui vient du nord nous descendons nous asseoir sur la pente sud. On a le sentiment d'être les premiers à être monter là. Peu de choses trahissent la présence humaine si ce n'est la petite maison sur les rives du lac en contrebas... et la route et des poteaux électriques et la piste par où nous sommes arrivés et Pikachu qui attend sagement en bas. Mais laissez nous rêver que nous sommes seuls au monde!

 

Sur le flanc d'un autre cratère des gens ont arraché ces mousses pour "écrire" quelque chose. On a vu ça plusieurs fois sur le bord des routes. Plus haut sur les pentes du volcan les mousses laissent place aux lichens et surtout à la roche brute.
Nous continuons notre visite de la péninsule en passant sur la côte sud réputée plus sauvage. Effectivement, on ne peut pas dire que les habitations courent les rues. C'est bien simple, il y a tellement peu de maisons qu'elles ne forment même pas les rues où elles pourraient courir. Le hameau de Lysuholl possède même la seule école de toute la rive sud de la péninsule (soit une cinquantaine de kilomètres de long), la piscine et le terrain de basket.
A mi chemin de la côte sud nous arrivons à Budir. Un simple lieu dit avec un hôtel et une église. Une jolie petite église noire à l'histoire atypique. Je vous la fais courte. Depuis 1703 il y avait une église à Budir mais en 1816 l'Eglise a décidée qu'il n'y aurait plus de paroisse. Madame Steinunn Sveinsdottir lutta pour le retour d'une église dans son hameau mais les instances catholiques n'en avait cure. A force de recours elle obtint une permission royale pour construire "son" église mais toujours pas le soutien de la hiérarchie spirituelle. Résultat en 1848 l'église de Steinunn fut enfin construite. C'est en sa mémoire que, sur l'anneau de la porte, ont été gravés ces mots (que je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas encore l'islandais) : "Cette église a été bâti en 1848 sans le soutien des pères spirituels". L'église est fermée mais on peut voir l'intérieur par les fenêtres. De jolies décorations sobres et légèrement colorées. L'église noire de Budir n'est pas le seul intérêt de ce petit coin tranquille, le guide du routard conseille une balade sur les sentiers qui serpentent au milieu de la coulée de lave (encore une oui!). Mais celle-ci certainement plus ancienne que les précédentes est couverte d'une végétation un peu  plus évoluée. Même si ça reste des herbes on y trouve de jolies petites fleurs ainsi que du thym arctique, qui sent le thym! Le routard annonce qu'en marchant dans ce décor "un sentiment de quiétude devrait nous envahir". Alors on marche sur ces petits chemins qui se faufilent entre les trous de lave recouverts de végétation. On marche en longeant plus ou moins la côte jusqu'à arriver à des ruines d'habitations anciennes (normal pour des ruines me direz vous).

 

 En fait les restes de fondations en pierres dans lesquelles nous trouvons un abri contre le vent léger mais froid qui souffle toujours. Et là, au fond de ces "trous", allongés dans l'herbe, la tête sur une plante de thym arctique, nous trouvons la quiétude. Ils sont forts le guide du routard! Nous gardons la dernière moitié de la côte sud pour demain et retournons par une petite route qui traverse la péninsule pour la côte nord. Nous arrivons vers 19h30 à Grundarfjordur, c'est un peu l'heure de manger et nous mangerions bien du poisson ce soir. Sauf qu'on n'en a pas acheté comme on avait pensé le faire. Le propriétaire de l'hôtel nous a conseillé un restaurant qui cuisine du poisson toujours très frais, presque toujours pêché du jour.
Ce soir le restaurant est plein (en effet un bus est garé devant) mais la jolie serveuse (elles sont souvent jolies) me dit de repasser vers 20h30 car il devrait y avoir de la place. En attendant nous décidons d'aller voir une autre des choses conseillée par le propriétaire de l'auberge. A quelques petits kilomètres à l'est de Grundarfjordur un pont permet de traverser l'estuaire d'une petite baie et à cet endroit il y a souvent, d'après le propriétaire, des dauphins qui viennent se nourrir piégeant les poissons dans cet étranglement au moment des marées. Nous nous garons juste avant le pont. A l'abri dans la voiture nous enfilons nos vestes, glissons nos gants à nos mains et rentrons notre bonnet jusque sur nos oreilles. Le soleil est descendu derrière la colline et le vent souffle un peu plus fort de ce côté. le ciel s'est bien dégagé ce soir. De là nous ne voyons pas d'aileron de dauphin à a surface mais pas mal d'oiseaux tournent au dessus de l'eau. Nous sortons de la voiture, le froid nous saisi, Alec remonte dans la voiture. "Je vais regarder de là, si tu vois quelque chose fais moi signe" me dit-elle. Des fulmars, des goélands, quelques fous de Bassan survolent la baie. Une troupe d'eiders s'est rassemblée près de la plage pour passer la nuit. Il fait froid, je rentre ma tête dans mes épaules. De plus en plus de fous de Bassan, ces grands oiseaux blancs et noirs dont on a l'impression que la tête est maquillée, viennent du fond du fjord pour se joindre à leurs congénères qui se mettent en action de pêche. J'essaie de les prendre en photo à leur passage. C'est impressionnant de les voir pêcher. Quand ils ont repéré un banc de poissons ils tombent en piqué sur l'eau en repliant leurs ailes au dernier moment pour n'être plus qu'un missile qui vient percer la surface de l'eau en une gerbe d'eau. Quand il n'y en a que quelques uns c'est joli, mais là il y en a des dizaines et leur ballet est magnifique à voir. Il tournent en rond au dessus de l'eau et comme une escouade d'avions de chasse ils fondent sur l'eau en se laissant tomber les uns après les autres. On dirait une chorégraphie. Je me gèle les mains et il n'y a pas de raison que je sois le seul. Mais surtout il faut qu'Alec voit ça. Je l'appelle. On reste un bon moment à regarder ce spectacle. Ils sont vraiment fous ces fous de Bassan! Mais il est l'heure de retourner au restaurant. Le bus est toujours devant. Nous arrivons devant la porte, à l'intérieur les convives se sont levés de table mais ils se sont regroupés dans le hall d'entrée et chantent. Une chorale qui doit faire son repas annuel! On reviendra demain soir, de toute façon on a de quoi se faire à manger. On mange dans la cuisine et je tape le blog après le repas. Vers minuit Alec va se coucher, je continue un peu. Elle revient peu après "Grigo, il y a un nuage bizarre au dessus de la colline, ça fait comment une aurore boréale". Je regarde par la fenêtre. Un léger voile étroit et allongé s'étire au dessus de la colline sur la baie. Mais surtout il a des reflets verts. C'en est une! Vite on file dans la chambre enfiler nos vestes, prendre l'appareil photo. On est tout excité. Il faut faire vite, celles que j'avais vu il y a deux ans étaient brèves. Comme il faut enlever ses chaussures à l'entrée de l'hôtel nous courons dans le couloir en chaussettes et descendons l'escalier à toute vitesse. Vite, vite, vite! Nous enfilons nos chaussures sans les attacher et sortons devant l'hôtel. L'aurore est toujours là et semble prendre de l'intensité. En même temps que je monte mon appareil sur son trépied j'explique en anglais à un gars qu'une "northern light" est en train de se former. Il ne comprend pas tout de suite et me répond en hésitant un peu sur les mots. Je me souviens que tout à l'heure j'ai entendu parlé français dans l'escalier. C'était lui et sa copine. Je continue mon explication dans la langue de Bobby Lapointe (quoi, il n'y a pas que Molière qui parlait français!) tout en calant le trépied au sol et en programmant la prise de vue. En 2010 nous avions vu, dans une salle de la mairie de Reykjavik, une exposition de photos d'aurores boréales en présence du photographe. Les paramètres de chaque photo étaient affichés dans un cadre : entre 15 et 30 secondes de pause, iso de 800 à 1600 focale de 16mm. De plus le photographe m'avait conseillé de faire les photos à la pleine lune qui permet d'éclairer le premier plan. En ce moment la lune est noire mais la nuit non, il est minuit et demi et une lueur pâle éclaire l'horizon. Devant nous, dans le ciel au dessus de la colline une écharpe verte, phosphorescente, prend plus d'intensité et ondule légèrement pendant quelques secondes encore. Puis elle se déplace vers la droite en devenant plus diffuse plus courte. Alec se tourne vers moi "On en a vu une!" Et on se tape dans la main. D'autres phénomènes se reproduisent ensuite mais beaucoup moins intenses et moins net. Parfois nos yeux semblent distinguer quelque chose qui n'est seulement révélé que par la pause de la photo. Nous restons à guetter le ciel jusque vers deux heures du matin puis rentrons dans la chambre. Une couverture nuageuse est en train de se former Nous n'avons même pas eu froid. Nous regardons encore un peu par la fenêtre. Vers 3 heures du matin la lumière du matin s'intensifie. On ne verra plus rien cette nuit.