Phnom Penh

Le trajet en bus jusqu'a Phnom Penh dure 6h30 au cours desquelles nous traversons des paysages de rizieres vertes ou seches avec des palmiers a sucre qui poussent au milieu. Nous arrivons donc vers 14h. Je loue une chambre avec ventilateur, douche eau froide dans le quartier routard pres du lac dans une guesthouse dont le restaurant donne sur un ponton sur le lac. Malgre la presence de voyageurs du monde entier ( il y a meme des africains, je n'en ai pas trop vu depuis le debut ) le c'est assez calme car ce quartier est en retrait de la route principale et dans des rues quasiment pietonnes. Je vais faire un tour au marche central : beaucoup de poissons seches ou vivants font la particularite de ce marche, une aile est reservee a l'artisanat ou les mutiles des mines antipersonnel abordent les touristes pour leur vendre, cartes postales ou livres photocopies. Je passe devant l'ecole francaise qui a encore pas mal de succes puisque le francais reste une langue utilisee dans les textes administratifs. Meme si l'anglais est prefere par beaucoup de jeunes, langue qu'ils parlent tres bien d'ailleurs. Le lendemain apres avoir refuse les services d'une douzaine de motodops et tuk tuk sur les 200m qui me font sortir du quartier je me dirige vers la galerie nationale qui regroupe une belle collection de sculptures khmeres. Je passe devant les bureaux de l'electricite du Cambodge, notez le beau logo. Quand est-ce que EDF mettra les filles du Lido sur son enseigne? Vu que j'ai pas mal traine en route j'arrive pres de l'endroit vers midi et decide d'aller manger dans un de ces restaurants en faveur d'une ONG. Les eleves en hoteleries sont assistes des professeurs en salle et en cuisine. La cuisine y est tres bonne et bien presentee. Le restaurant est vite plein en raison de son succes aupres des groupes. Apres manger je m'offre donc une plongee dans l'art hindouiste avec sa multitude de dieux et heros. Je pense que les monnotheistes sont des gens qui devaient se perdre dans toutes ces divinites et ont decide de simplifier la chose en n'imposant qu'un seul etre divin a leurs fideles. Plus de simplicite pour mieux les endoctriner. Le musee est l'oeuvre dun Francais, M Sarrault qui l'avait lance en 1919. Il regroupe donc une belle collection de statues venues d'Angkor Vat et de nombreux autres temples khmers du pays. Le batiment au murs rouges est une tres belle batisse qui conserve l'architecture classique locale. Apres ca je vais juste a cote au palais royal et a la pagode d'argent. Ca ressemble un peu au Phra Keaw de Bangkok. Le palais royal n'est pas visitable bien sur puisque le roi est la mais le jardin possede quelques plantes interessantes dont ce bananier au cent regimes ( Franck, Laura vous imaginez le nombre de gateau a la banane que vous devriez faire avec ca?!! ) et cet autre arbre bizarre dont le tronc est recouvert de longues pousses noueuses et epineuses sans feuilles au bout desquelles sont les fleurs. La pagode d'argent est un temple dont le sol est couvert de 5000 carreaux d'argent de 1kg chacun. La France en cadeau au roi a offert un pavillon ( pavillon Napoleon III puisque ca date de cette epoque ) dont la structure metallique jure avec l'ensemble des batiments. En sortant je m'asseois un moment en face du bureau de l'Unesco qui offre un beau fond pour photographier les scooters qui passent. Je ne vous avais pas encore montre de quoi sont capables les asiatiques quand il s'agit de charger un scooter. Deux, trois quatre personnes sur le meme engin est chose courante et ca peurt monter jusqu'a six si on y met des enfants en bas ages. Mais un scooter sert aussi a transporter tout un tas de choses du moment que c'est bien equilibre. J'ai meme vu une fois un gars avec un lit monte de deux places en bois sur le porte bagage! Le lendemain je vais au musee du genocide. Voila la partie moins drole de l'histoire du pays, celle dont on n'a jamais trop entendu parler en France. Donc les ames sensibles pourront etre un peu touchees mais ca ne vous empeche pas de lire pour savoir de quoi l'homme est capable ( c'est bizarre comme dans ces cas la les femmes ne demandent pas ce qu'on dise l'homme et la femme) . Entre 1975 ( le 17 avril exactement, oui Loic ) et 1979 les khmers rouges aides par les chinois ont pris le pouvoir par un coup d'etat apres plusieurs annees de lutte contre le gouvernement de Lon Nol. Un gars pas tres sain non plus. L'histoire de l'accession des khmers au pouvoir st un peu confuse dans ma tete. Je crois savoir qu'ils etaient soutenus par les chinois ennemis hereditaires des vietnamiens qu'ils fournisaient en armes malgre tout pendant la guerre contre les Etats-Unis... Mais les affaires diplomatiques c'est assez complique vous en conviendrez. Donc ces khmers avec a leur tete quelques chefs ayant faits leurs etudes en France et ayant adheres au parti communiste francais sont revenus chez eux pour reprendre le pouvoir et fonde une economie basee sur l'agriculture. Pour ca ils ont vide les villes en rien de temps en pretextant que les americains, qui pilonaient deja les zones frontalieres avec le Viet Nam, allaient bombarder les villes. Phnom Penh qui comptait alors pres de 3 millions d'habitants s'est retrouvee desertee en moins de 48h. Meme les hopitaux et leurs malades se sont retrouves sur les routes direction les campagnes. Bien sur beaucoup de gens pensant rentrer vite et ne pouvant emporter beaucoup de choses sont morts de faim au bord des routes. Tous les militaires fideles de Lon Nol, les instruits ( professeurs, docteurs, bourgeoisie...) ont ete liquides ainsi que leur famille. Les hommes aux cheveux longs, ceux qui portaient des lunettes ( ca fait trop intellectuel ) ceux qui parlent une autre langue, liquides. Les vietnamiens, ou de famille vietnamienne, ceux qui parlent le vietnamien ou ceux qui sont soupconnes de connaitre des vietnamiens, liquides. Tout le monde est donc amene a la campagne pour cultiver le riz qui doit servir a nourrir la population. Le nouveau gouvernement ( qui s'entretue aussi pour de sombres raisons ) est vite dirige par le fameux Pol Pot et sa clique ( je ne me souviens plus trop des noms ) des camps de redressement et de tortures sont ouverts un peu partout dans le pays. L'ecole de Tuol Steng appele aussi camp S-21 est l'un d'eux. Il a vu passer des milliers de prisonniers ( 16000 je crois ) dont seulement sept en ont rechappes vivants. C'est cette ecole qui sert aujourd'hui de musee du genocide dans la ville de Phnom Penh. Vue comme ca ca a l'air d'une bete ecole avec des batiments un peu delabres mais les lieux ont conserves leur agencement du temps du camp de torture. Plusieurs batiments servaient de prison certaines classes n'etaient ocupees que par un seul lit, certainement les prisonniers les plus importants. Mais ils n'etaient pas isoles pour etre mieux traites au contraire, les photos sur les murs montrent des corps allonges a meme le sommier metallique avec le visage et les habits ensanglantes, une marre de sang sur le carrelage au niveau de la tete. Au rez-de-chaussee de ce batiment une collection de photos. Ce sont les visages des prisonniers que les khmers photographiaient systematiquement. Hommes, femmes et enfants, tout le monde y passait. Ce qui est etonnant quand on regarde ces visages c'est de ne voir aucune peur ( ou rarement ), certains ont meme un petit sourire. Certainement ne savaient-ils pas ce qui les attendait ou alors ils etaient resignes. Sur les panneaux face a ces photos d'autres panneaux de photos, celles des gardes khmers ( avec les casquettes ). Quasiment tous sont tres jeunes, plus facilement enrolables et controlables. Un autre batiment avec des cellules individuelles dont les cloisons en briques ou en bois ont ete montees a la hate. De toutes petites cellules d'environ 1,80 m sur 0,8 m avec une chaine a l'entree pour les attacher. Des fils de fer barbele bouchent les ouvertures des balcons pour eviter que les prisonniers ne se suicident. Les tortures : tres simples, arrachages d'ongles, passages a tabac. Les potences qui servaient au montee de corde pour les ecoliers ont ete recyclees aussi : les prisonniers etaient pendus par les pieds et passes a tabac quand ils perdaient conscience leurs bourreaux leur plongeait la tete dans des amphores pleines d'eau puante servant a fertiliser les jardins ( si vous avez deja senti du purin d'ortie vous voyez ce que c'est ) pour reveiller la victime ainsi l'interrogatoire pouvait continuer. De nombreux autres chatiments etaient employes pour faire parler, l'homme peut etre tres ingenieux quand il s'agit de faire le mal. Au troisieme etage d'un des batiments la chronologie de ces trois ans huit mois et vingt jours de regne des khemrs rouges qui avaient fait de l'education, de la culture et de la vie sociale des idees antikhmeres et du travail force une ideologie. Les khmers s'etaient mis en tete de produire 3 tonnes de riz par hectare ( chose qui n'avait jamais ete vue ) dont nue part irait au peuple, une au gouvernement, une pour les semences et une autre a l'export pour les echanges commerciaux les plus necessaires. De grands travaux d'irrigation et des barrages etaient construits a la force des bras. Et tout le monde etait au champ, meme les anciens citadins qui n'y connaissaient rien a l'agriculture. Bien sur les quotas ne furent jamais atteint mais les contremaitres pour falsifier leurs rapports envoyaient leur part au gouvernement. Le resultat a ete qu'il n'y avait meme pas de quoi garder des semences et le peuple mourait de faim. Mais quiconque osait se rebeller etait execute. Bien sur les reglements de compte au sein des khmers rouges avaient lieu aussi et pas seulement en bas de l'echelle. Des hauts dirigeants disparaissaient au gre de Pol Pot. Meme apres leur eviction du pouvoir alors qu'ils se cachaient dansles campagnes Pol Pot a fait executer un de ces anciens compagnons, c'etait en 1997 un an avant que Pol Pot ne meure. Sur tout un pan de mur de cette salle des panneaux font le releve des charniers decouverts a travers le pays, avec leur localisation et le nombre de corps retrouves a l'interieur. Les estimations sur le mombre de personnes tuees pendant cette periode vont de 800 000 a 1,8 million de personnes. Soit plus de 20% de la population. Un etage est reserve au voyage qu'avait fait un groupe de suedois pro-khmers. Un photographe raconte a l'aide de ses images d'epoque la tournee qu'ils avaient fait pour constate par eux meme que les rumeurs de l'epoque etaient infondees. Le photographe explique qu'a l'epoque lui et beaucoup de ses jeunes amis ( ainsi que de nombreux europeens )pensaient que les khmers rouges etaient le systeme ideal d'egalite et de solidarite. Mieux encore que les maoistes pour qui leur ferveur etait tombee. Ils etaient donc venu en delegation officielle et les khmers leur avaient fait visiter le pays en omettant juste quelques points comme les camps de redressement. Les photos comportent deux commentaires de la part du photographe, ceux de 1978 et ceux d'aujourd'hui. A chaque fois il montre des photos de gens souriants et bien portant travaillant ensemble. Ses pensees de l'epoque etaient alors idealistes aujourd'hui c'est tout l'inverse il doute de tout ce qui lui a ete montre ( certainement a raison ) en tenant compte de ce qu'il sait aujourd'hui. Un changement radical ( peut-etre un peu trop parfois ) dans l'esprit de cet homme qui a ete trompe. Une autre exposition est consacree aux histoires de victimes qu'elles soient khmers rouges ou pas. Parce que les Khmers rouges se soupconnaient tous, s'etait la regle. Les khmers disaient : "il vaut mieux tuer dix innocents que de laisser un ennemi en vie". Pour finir ce sont les temoignages de khmers rouges eux memes qui sont affiches. Ils exlpiquent comment ils ont rejoints les troupes khmeres dans la guerilla contre Lon Nol et comment ensuite ils ont ete oblige de se plier a ce regime au risque d'etre eux meme tues. Il y a aussi l'histoire de ce jeune gardien du camp S-21 qui a vu un jour arriver son oncle. La seule chose qu'il lui ai conseille c'est de ne rien dire et surtout pas sur sa famille sinon tout le monde serait tue y compris le gardien. Beaucoup de ces anciens tortionnaires expliquent leur histoire par le contexte de l'epoque mais tous sont obliges de vivre ensemble aujourd'hui, apparemment ils essaient d'oublier. Certains ne comprennent pas pourquoi ils ont ete condamnes a des peines de prisons alors que les chefs ne l'ont toujours pas ete. Pol Pot est mort en liberte dans la campagne cambodgienne alors qu'il se cachait d'autres se sont rendus il ya peu pour faire face au tribunal exceptionnel qui veint d'etre cree et devrait les juger. Esperons que ce soit avant qu'ils ne meurent. Mais vous vous demandez peut-etre comment les khmers sont tombes, et bien encore une fois les Vietnamiens etaient dans le coup. Les khmers estimaient les Vietnamiens comme leurs ennemis et voualient en plus recuperer le delta du Mekong qui avait jadis apartenu a leur empire. Pendant des mois ils ont attaque les regions frontalieres avec le Viet Nam. Les Vietnamiens qui voyaient d'un mauvais oeil ce voisin soutenu par la Chine qui tentait de les contourner par le sud ont decide de reagir. Ils ont aide les refugies Cambodgiens a s'organiser en armee et fin 1978 ils sont rentres a leur cote dans le Cambodge. En quelques jours seulement les khmers rouges etaient balayes et les Vietnamiens occupaient la place, ils ont ete accueillis en liberateurs par une grande partie de la population. La date officielle de liberation du pays est le 7 janvier 1979. Seulement les khmers rouges n'ont pas dit leur dernier mot et une guerrilla s'est developpee dans les contrees reculees. Pour arranger les choses l'ONU a vu l'entree des vietnamiens comme une offensive illegitime ( ca devait surement venir des americains frustres cette idee ) et n'a pas reconnu le nouveau gouvernement pourtant dirige par des Cambodgiens. Les khmers rouges ont garde un siege aux Nations Unies jusqu'en 1991 je crois! La guerilla khmere etait alors soutenue par les americains qui voulaient repousser les vietnamiens chez eux. pendant cette periode des milliers de mines antipersonnel on ete disseminees dans le pays par les deux camps avec les consequences que l'on connait. Les Vietnamiens ont quitte le sol Cambodgien en 1991 ( ou 1993 ) et comme je le disais plus haut les chefs Khmers devraient etre juger bientot. Aujourd'hui le cambodge est un pays tres pauvre qui essait de se relever de ces sales annees. Le tourisme est un espoir mais il y a pas mal de boulot a faire, certaines region etant encore dangereuses a cause des mines. Le roi qui a eu des attitudes un peu troubles ( peut-etre meme plus qu'un peu ) a ete remis a ses fonctions. Aujourd'hui je ne sais pas si c'est toujours lui le roi parce que les photos d'un jeune sur un trone sont visibles a cote de celles d'un plus ancien. Honnetement les histoires de rois et de reines je m'en fous un peu sauf quand je joue a la belote. Ce recit peut paraitre un peu dur et je pensais que la visite de ce musee serait plus troublante que ca. J'ai passe 4h a lire tout ce qui etait ecrit a un moment j'ai meme apercu un des trois derniers survivant de ce camp. Un guide m'a dit qu'il s'agissait d'un des sept hommes retrouves a la liberation du camp. Mais ce vieil homme partait manger et qu'est ce que je pouvais bien lui demander? Qu'est-ce qu'on peut dire a un homme qui a traverse une telle epreuve? Je l'ai juste regarde partir de son pas lent avec sa casquette vissee sur la tete. Au restaurant du coin j'ai pris une soupe. A la tele la rediffusion de "Killing fields" ( "la dechirure" en francais ) qui raconte ce qu'a vu un journaliste les premierrs jours de la prise de pouvoir des khmers. Je crois avoir deja vu ce film, il faudra que je le revoit. Pour finir la journee plus gaiement je retourne m'asseoir en face du bureau de l'Unesco et regarder passer les scooters.

Kratie, premiers pas au Cambodge

Je suis seul dans le bateau. De l'autre cote du Mekong nous nous frayons une place entre les nombreux bateaux echoues sur la plage ou a lieu un petit marche matinal. Je prends un minibus avec huit autres touristes. Pas evident de faire rentrer tous les sacs dans le coffre. Nous faisons environ 25 km avant d'arriver a la frontiere laotienne ou sont tamponnes nos passeports. Tiens je ne vous ai pas dit mais depuis le 1er janvier les tarifs plour aller au Cambodge ont augmente de plus de dix dollars. Apparement ca viendrait du cote cambodgien. Disons que mon voyage qui au depart coutait 7 dollars est passe a 20... La nous changeons de bus pour faire les dix derniers kilometres jusqu'au poste frontiere cambodgien. Nous devrons encore changer de bus et pendant que nous faisons faire les visas le chaufeur decharge les sacs... sur la chaussee. Heureusement qu'il n'y a pas de trafic. Encore trois heures de route et nous arrivons a Kratie, chef lieu de cette province du nord du Cambodge. Il n'y a pas grand chose a faire ici mais il parait que la campagne est assez belle et surtout ca me faisait une coupure avant d'aller a Phnom Penh a encore 6 ou 7 heures de route. Je trouve une jolie petite guesthouse pas tres chere au personnel tres attentionne. Ancien hotel pour locaux ils veulent s'ouvrir au tourisme et offre en ce moment des tarifs promotionnels. 10% sur les repas, 10% sur le billet de bus pour Phnom Penh ( que j'ai du coup paye moins cher que si j'etais alle le chercher directement au bureau de la compagnie ). La decoration a ete refaite aussi avec quelques tableaux qui rappellent l'influence francaise. J'hesite a repartir des le lendemain mais je decide de rester une journee complete pour voir la campagne environnante. La premiere chose qui m'a frappe dans cette ville c'est la salete. Partout dans les autres pays d'Asie que j'ai traverse il ya des gens qui balaient les rues, ici non et tout s'entasse dans les rues ou sur les rives du Mekong. Pas tres jojo. La ville en elle meme n'est pas terrible non plus. Le lendemain matin le parti du peuple cambodgien ( plus gros parti du pays ) fete son anniversaire. Il a participe a la liberation du Cambodge face aux Khmers rouges. Je ne peux pas voir grand chose du spectacle de danse a cause du grand nombre de gens qui y assiste. L'apres midi le jeune de la reception me mene chez un loueur de velo sur son scooter. C'est un peu loin m'a-t'il dit. Effectivement il devait bien y avoir trois ou quatre cent metres! Le prix a la journee est de 2 dollars ( la monnaie du cambodge est le riel mais le dollar est comme la deuxieme monnaie et s'echange contre 4000 riels ) mais comme je le prends juste l'apres midi je peux l'avoir pour 1,5 dollars. Je roule long du mekong sur une route presque plate. Les enfants sur le bord de la route agitent la main au passage des touristes : "hello". Et leur visage s'eclaire d'un grand sourire quand on leur repond. Tout le long des 15 km que je parcours n'est qu'une suite de maisons des deux cotes de la route la campagne demarre juste derriere les maisons. Plusieurs fabriques produisent de grandes quantites de briques meme si la plupart des maisons sont en bois sur pilotis. Devant certaines maisons des tentes chapiteaux colorees ont ete montees a l'occasion d'une fete et la sono hurle ces musiques sirupeuses dont tous les asiatiques se delectent. Les rizieres ici sont vertes. Mais en meme temps il y a des parcelles en train d'etre recoltees et d'autres seches. Une des attractions de Kratie consiste aussi a voir les dauphins d'Irrawady dont quelques individus se montrent le soir a un point bien precis du fleuve. Sur le chemin du retour je m'y arrete. On peut prendre un bateau pour les approcher de plus pres ou les regarder depuis la berge. Ce que je compte faire. Un jeune vient me voir pour me proposer de prendre un bateau. Je lui dis que je n'ai pas envie, il s'en va et fait signe a un autre homme. Pendant que l'autre homme approche deux dauphins viennent respirer pres de la berge et d'autres pres du bateau. Ils n'ont pas le long rostre comme flipper mais une tete plutot ronde qui leur donne un air sympathique. L'autre homme en habit de policier me demande 4 dollars pour rester la. C'est le tarif, 7 dollars pour le bateau. Je pars, je ne suis pas sur que cet argent ira a la protection des dauphins de toute facon et je ne les verrai pas mieux. Je profite plus loin de la campagne et du soleil qui se couche sur le Mekong. Quand je rentre a la guesthouse je prends un jus d'ananas et le jeune vient me rendre 2000 riels ( 0,5 dollars ) que le gars des velo lui avait donne comme commission. Je lui dis qu'il peut les garder mais il insiste, il ne veut pas taxer ses clients. Un gars honnete comme ca je n'avais jamais vu!

Le lendemain matin il me propose que un de ses amis me mene au depart du bus en scooter. C'est a 200m je peux les faire a pied. Pendant que j'attends devant mon bus il passe pour verifier que je prends bien le bon et il me salue encore une fois. Je ne sais meme pas son nom.

Nouvelle annee a Don Det

Le bateau passe au milieu de nombreuses iles et de la vegetation qui pousse au milieu du Mekong. Nous assistons a des scenes de peche dans le lit de la riviere et aux cultures sur les berges. En une petite heure nous atteignons Don Det : petite ile reputee tranquille. Sauf que quand j'arrive c'est le choc. Don Khong etait calme et la je debarque sur une plage bordee de bars suivie d'une rue pleine de boutiques et de guesthouses dont les proprietaires nous interpelle pour nour proposer leur chambre. Apparemment il va y avoir la fete ici ce soir parce des preparatifs sont en cours. Un peu tous les resaturants semblent preparer quelque chose et la concentration de touristes dans ce coin m'inquiete un peu. Je marche un petit quart d'heure pour m'eloigner de ce quartier qui risque d'etre anime cette nuit. Au bout de quelques centaines de metres ca a l' air plus calme, je tombe sur des bungallows donnant sur le Mekong. Un couple d' americain me vante le site : ca fait trois mois qu'ils sont la et le restaurant est le meilleur de l'ile d'apres eux. Ca fait trois ans qu'ils viennent ici. Comme ils font un peu partie des meubles ce sont eux, Lance et Dana, deux sexagenaires un peu baba cool qui accueillent les touristes et leur explique comment ca marche ici. Chaque chambre a son cahier dans lequel il faut noter toutes les depenses de restaurant, boisson ou location de velo et payer par tranches de 100 000 kips. Ils sont sympathiques. J'ai une joli vue depuis mon lit avec le hamac juste sur le balcon tout ca pour trois euros. Pendant que je m'installe pour manger un groupe de francais arrive. Ce sont des jeunes expatries qui travaillent au Laos et la plupart d'entre eux pour la croix rouge. Ils prennent place autour dela table. Ils ont une tome fermiere que la mere d'une des filles leur a amene de Grenoble il y a peu. J'ai droit a un bout. J'hesite au debut de peur de me faire mal mais tant pis je prends le risque. Quel bonheur! Depuis Tahiti ou ce camembert en Nouvelle-Zelande je n'avais pas manger un fromage digne de ce nom. L'apres midi apres la sieste ( il fait chaud quand meme il ne faut pas trop se promener au soleil ) je vais faire un tour sur la cote ouest de l'ile. C'est beaucoup plus calme et bien joli aussi. Ca n'est pas que de mon cote ca soit tres bruyant mais le Mekong est plus navigable et pas mal de bateaux passent avec leur moteur bruyant. Le chemin qui passe devant les bungallows est suffisamment etroit pour interdire le passage aux taxis collectifs mais pas aux quelques scooters. Mais dans l'ensemble c'est loin de ressembler a Hanoi! La fin d'apres midi est l'heure de se laver. Les femmes, un sarong autour de la poitrine baignent leurs enfants qui se jettent dans les eaux troubles du Mekong. Comme partout les plus petits pleurent. J'aime bien ces scenes de vie. En rentrant je bois un coup a la table du restaurant des bungallows. Ils s'appellent le "Paradise" au fait. L'equipe de francais est au grand complet, en train de prendre l'aperitif a la "beer lao" avec Sebastien pour mettre l'ambiance. Ils me proposent de me joindre a eux pour le reveillon. Nous allons boire un coup dans un autre endroit puis manger dans un restaurant "reggae". Bizarrement malgre tous les preparatifs que j'ai pu voir ce matin c'est plutot calme. Bien sur la musique est un peu forte par endroit mais les touristes ne sont pas en train de gueuler ivres morts comme je pouvais le penser. La plus grosse "fete" a, en fait, lieu sur la plage ou nous avons debarque. La environ 150 personnes dansent sur la musique que passe un jeune d'une quinzaine d'annees. Un peu avant minuit le compte a rebours est lance et tout le monde se souhaite une bonne annee. Ce qui est marrant c'est que nous sommes les seuls a nous faire la bise. Encore un changement de coin pour trouver une ambiance qui convient plus a certains et je les laisse entre eux. Je ne suis pas trop fete de toute facon. Ils ont ete bien sympathiques de m'accueillir dans leur groupe. Ca m'aura evite un reveillon trop morose. Le lendemain je me reveille vers 8h. A la table du petit dejeuner je retrouve Lance et Dana ainsi que Andy. Andy est un jeune anglais qui vient ici depuis 7 ans et passe plusieurs mois sur cette ile ou il a ses marques. Tous les trois sont bien connus sur l'ile. Lance et Dana partent ce matin pour trois semaines en Thailande et reviendront apres mais la patronne des lieux est triste de les voir partir. Je prends mon petit dejeuner avec Andy, Angie en tour du monde depuis 18 mois, Willem un suedois et Mickael et Hana, un couple franco-bosniaque qui vit a San Francisco. J'ecoute plus que je ne participe la discussion en anglais sur l'intelligence des plantes en laquelle croit Andy. Il est marrant. L'ambiance me fait un peu penser au film "la plage" avec des gens de tous horizons qui ont laisse leurs soucis derriere eux. Vers midi nous allons a la boulangerie du coin qui tous les jours a cette heure vend des viennoiseries toutes chaudes. Ca servira de repas. L'apres midi pour ne pas rien faire je prends un velo et me rend sur Don Khone ( a ne pas confondre avec Don Khong ). Don Khone est une autre ile reliee a Don Det par un ancien pont ferroviaire que les francais avaient construit du temps de leur presence pour pouvoir continuer la route vers le sud. En effet a ce niveau la navigation sur le Mekong est interrompue par une serie de cascades. Cascades qui sont un des centres d'interet de cette ile. En ce moment le niveau du Mekong est bas mais le debit est encore assez impressionnant surtout dans la gorge etroite en aval de la cascade. Mais ca ne fait pas reculer les pecheurs qui etendent leur filet au milieu du cours d'eau ou pechent a l'aide de sortes d'epuisettes. D'autres attrappent les grenouilles qui se cachent dans les anfractuosites des roches. Tout le long du chemin qui surplombe les chutes des marchands de boissons et noix de coco ont installe leur stand. Je rentre alors qu'il fait presque nuit par un petit chemin le long de la cote est. En fait tout le tour de l'ile est habite par des locaux ou offre des hebergements peu onereux. Le centre de l'ile est voue a la culture du riz essentiellement. En ce moment les rizieres sont seches et les buffles d'eau essaient de se rafraichir dans les derniers points d'eau. Le soir je suis a table avec Angie, Mickael et Hana. Mickael et Hana font aussi un tour du monde mais dans l'autre sens. Je donne quelques trucs a Mickael pour l'Amerique du sud. Lui aussi commence a se dire qu'ils ne vont pas avoir assez de temps pour tout voir. L'equipe de francais est toujours la. Nous discutons tous ensemble. Cette ile est en fait un bon endroit ou rencontrer des gens qui veulent rencontrer d'autres gens. Je crois qu'ici j'ai rencontre plus de gens que durant ces deux derniers mois en Asie. Lance et Dana me l'ont dit quand je suis arrive : "les gens viennent ici pour quelques jours et certains y restent plusieurs mois". Le lendemain beaucoup de gens ont quitte l'ile, qui du coup retrouve la quietude qui a fait sa reputation. A part Angie tout le monde est reste au "Paradise". Encore un matin tranquille assis autour de la grande table commune puis je nepeux pas me resigner a ne rien faire. J'enfourche un velo et me rends au sud de l'autre ile. Une jolie petite balade qui amene jusqu'a un village qui propose d'aller voir les dauphins d'Irrawady. Les dauphins d'Irrawady sont des dauphins d'eau douce d 'Asie du sud est dont il ne resterait plus que quelques dizaines d'individus. Un programme de protection et de sensibilisation aupres des pecheurs ( dont les filets causent des accidents ) permet de les maintenir un peu. Les villageois profitent de cette manne. Je n'irai pas les voir. J'ai vu ceux d'amazonie, ce ne sont pas les memes mais je sais qu'a part un dos et au mieux une queue on ne voit pas grand chose. Le midi j'atteri sur une grande plage ou des restaurants sont installes. Quand je reprends la piste je retombe rapidement a l'intersection qui mene aux cascades. Je ne pensais pas etre deja la... Je comptais y venir puisqu'aujourd'hui le ciel est plus degage et offre une meilleure lumiere. Mais comme je suis un peu en avance pour le couchant je descends dans les rochers regarder manoeuvrer les pecheurs dans le courant. Une noix de coco pour me rafraichir face aux cascades, quelques photos et retour avant la nuit au bungallow. Mickael et Hana me proposent d'aller manger avec eux a un restaurant indien. Ce soir l'ile est quasiment deserte, quand nous rentrons au bungallow vers 20h30 le proprietaire a deja coupe le generateur vu qu'ill n'y avait personnne au restaurant ce soir. Les expatries ont aussi mange ailleurs. Le lendemain matin tout le monde part. Les francais vers Champassak, Mickael et Hana ne savent pas trop ou mais peut etre sur le plateau des boloveens et moi direction Kratie au Cambodge. Tout le monde est a table pour le petit dejeuner pour profiter des copieux pancakes a la banane de Dam, la cuisiniere. Je regle ma note pour les trois jours passes ici : 180000 kips soit 18 euros ( 3 nuits, 3 petits dej' deux ou trois repas, deux boissons et deux jours de velo )!

Je vais attendre le bateau au debarcadere juste a cote de la station service.

Don Khong

Le matin je quitte donc la famille de monsieur Dome apres m'etre ncore amuse un moment avec Noi et son copain mais sans avoir pris une seule photo de la famille. Qu'est-ce que je peux etre bizarre parfois... J'attends un peu le taxicollectif et quand je pars j'apercois monsieur Dome qui surveille que je ne suis plus sur le bord de la route. Le Sangthaew ( taxi collectif ) est plein de femmes qui vont vendre leur cusine a Pakse. Les marmites de nourriture sont entre les pieds des passagers et certaines sont meme chargees sur le marche pied arriere quand une autre dame monte avec son attirail. Je me fais depose au village de Phiafay sur la route principale ou je dois attendre le prochain vehicule our Don Khong. Quand je descends une des dames me dit que le prix c'est 10000. Monsieur Dome m'avait dit 20000 en bus et 40000 a moto... le gars du taxi me demande 15000 mais je lui dis 10000 et c'est bon. J'attends une dizaine de minutes au bord de la route avec mon gros sac pose par terre. Un minibus a touriste qui redescend a vide du village pour Pakse me demande ou je vais. Un taxi collectif arrive je lui fais signe. Il est plein de materiel a l'arriere mais le jeune me dit qu'ils vont a Don Khong et j etrouve une place sur un bout de fauteuil. Toute la place est prise par des sacs de ciment, des toles, des boites d'oeufs, de biscuits, de tout quoi. Plus loin deux femmes montent je m'asseois donc sur les sacs de ciment, je m'allonge meme parce que sinon je touche le plafond. Nuoveau passage de bac sur le mekong et nouvelle degustation de fruit local en attendant. Une des femmes montee en route m'offre trois fruits du palmier a sucre. En fait il s'agit de grosses amandes que des femmes sortent d'une sorte de noix de coco ( sauf que ca n'en est pas une ). Des amandes pas encore durcies et donc bien raffraichissantes. Je pense que pour la production de sucre ( qui a lieu un peu plus tard en janvier ) les amandes sont dures et plus sucrees. L'ile de Don Khon est plutot grande. Le chauffeur me depose au centre du village principal, al ou sont la plupart des guesthouses et hotels. Je croyais avoir lu que Don Khong etait une ile touristique mais je suis surpris du calme qui y regne. En fait j'ai confondu, mais il y a bien quelques touristes : la plupart sont allemands, beaucoup sont plutot ages ou en famille, il y a nu peu de tout quand meme mais pas trop. Pas grand chose a faire non plus sur cette ile : balade le long du Mekong et le lendemain un tour a velo environ 25 km pour aller sur la cote opposee et revenir par le sud. La route passe au milieu de rizieres seches en ce moment, ca doit etre superbe quand elles sont vertes ou dorees. Pendant un moment sur la cote ouest je suis un tout petit cheminle long du Mekong ou les maisons sont alignees face au fleuve. La plupart des villages ne sont constitues que d'une ou deux rues. Deux petits garcons de trois ou quatre ans veulent que je leur touche la main en passant comme l'avait fait un autre a Champassak. L'apres midi vers 16h je vais faire un petit tour apres la grosse chaleur vers le nord et croise la sortie du college : d'abord les quelques scooters, puis les velos et enfin les enfants a pied. Je reserve ma place pour Don Det, une autre petite ile tranquille ou je passerai le reveillon. Un reveillon qui s'annonce calme et solitaire encore mais sait-on jamais...
La patronne de la guesthouse ou je suis parle francais et est decue que je parte, un reveillon est organise a l'ecole. Tant pis.